40 Tage Buenos Aires [22]

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Tag 22, Montag, 8. März 2010: Peluquería Hair&Body (vormals D’Antuan), Av. Santa Fe. Mit Percantos Stammfrisör Víctor, selbst ziemlich haarlos.

Die andere Großmutter ist heute da, und nachdem wir zusammen auf dem Spielplatz waren und Café con leche mit Medialunas gegessen haben, nutzten wir sie als Babysitter und sind zu Percantos altem Frisör gegangen. Oben hat Víctor Percanto die Haare geschnitten, im Erdgeschoss hat mir Walter einen etwas fransigeren Schnitt verpasst. Er war von oben bis unten tätowiert, darum hab ich lieber dazugesagt, dass ich „eher klassisch“ bin. Ist auch im Prinzip die gleiche Frisur wie immer, nur etwas deutlichere Stufen. Ich war schon einmal dort, damals war es noch „D’Antuan“ und ging über die doppelte Ladenbreite, im oberen Stockwerk saß man in einem prachtvollen Saal wie in Museumsnischen für Marmorstatuen unter großen Bögen. Unten war es heute ein gewöhnlicher Frisör, nur mit extragroßen Spiegeln. Oben werden nur die Männerköpfe geschnitten, und dort liegen keine Promi-Zeitschriften aus, sondern es läuft, wie man auf dem Bild sehen kann, ein Fernseher mit Fußball.
Frisör ist in Argentinien ein klassischer Männer-Beruf, es gibt auch einzelne Frauen, aber denen seien die Haare besser nicht anzuvertrauen, sagt man (das ist mein Beitrag zum Internationalen Tag der Frau 2010). Wie in fast überall ist im Laden mehr Personal als Kundschaft anzutreffen, einige deutlich schwule Frisöre lungern auf leeren Sesseln, ein anderer massiert der einzigen Frisörin den Rücken, während diese einer Kundin blonde Strähnen verpasst, und auch am Empfang sind Frauen, gleich drei hübsche Mädchen möchten mich einem der freien Frisöre vermitteln. Auch die Spiegel werden von einer extra dafür angestellten Frau geputzt, sonst ist nicht viel los, auch im oberen Stockwerk, wo inzwischen Víctor alleine arbeitet, dämmert nur ein Kunde vor dem Fernseher, während Percanto die Haare ausgedünnt werden.
(Haare ausdünnen. Das sind so Dinge, die man sich mit handelsüblichen deutschen Haaren kaum vorstellen kann.)
Freundin H. erzählte mir gestern, dass alle Neugeborenen hier sofort nach der Geburt der Mutter weggenommen werden, für die U1, aber auch zum Baden und Anziehen in einem anderen Raum. Außerdem wird allen Neugeborenen sofort der Kopf geschoren – und die kleinen Mädchen bekommen wenige Minuten nach der Geburt Ohrringe verpasst. Das kenne ich noch aus Peru, dort war das Argument, in dem Alter täte es ihnen noch nicht weh. Klar.
H. hat sich (natürlich!) verweigert und musste dafür extra eine Art Einwilligung unterschreiben, dass sie tatsächlich nicht wollte, dass ihrer Tochter nach der Geburt die Haare geschoren werden, und Ohrringe wirklich und wahrhaftig auch nicht. Es haben auch wirklich alle Mädchen und Babypuppen Ohrstecker.
Die Schwiegermutter hat mir heute umständlich erklärt, dass sie Percanto als Baby auch nicht hat kahlscheren lassen, und darum sei er erst blond gewesen und dann dunkel geworden. So ganz versteh ich die Geschichte nicht, zumal Percanto die schwärzstesten Haare der Welt hat. Geschoren wäre er sicher blond geblieben, sicher. Wobei man vielleicht sagen muss, dass „blond“ das meiste ab einem satten Kastanienbraun ist. Auf den Spielplätzen dieser Viertel der oberen Mittelschicht sind aber tatsächlich viele blonde und blauäuige Kinder mit indigen Kinderfrauen, weshalb ich mit meinem Sohn mit seinen Schokokeksaugen und braunen Locken aussehe, als hätte ich mit irgendjemandem die Kinder vertauscht. (Insider für diejenigen, die uns kennen: Die Schwiegermutter fragte mich heute, ob ich (auch nach drei Jahren ohne Sonne noch ziemlich blond) eigentlich noch blonder sei als mein mittelbrünetter Sohn… der braune Haare hat, oder ihr zufolge eben blonde, obwohl er nicht geschoren wurde, oder gerade darum, man weiß es nicht.)

Ansonsten hat heute natürlich „El Secreto de sus ojos“ den Oskar für den besten ausländischen Film gewonnen, alle freuen sich, obwohl es vorher hieß, es sei ein eher flacher Film im Vergleich zu anderen dieses Jahr. Vor etwa einer Woche kommentierte eine Zeitung, wenn der Hauptdarsteller gewänne (der übrigens nicht mit zur Preisvergabe durfte, weil seine Anwesenheit angeblich Pech bringt), wer sollte ihn dann noch ertragen! Nun ertragen sie, und glücklich.

Und schließlich wurde hier wieder eine Bank über ein Tunnelsystem ausgeraubt. Nachdem dies vor kurzem bereits einmal passiert war, titelten alle Zeitungen und Nachrichtensender, das sei der „Raub des Jahrhunderts“. Dieses Mal führte der Tunnel in den Raum mit den Tresoren und privaten Safes, es sind über 200 Safes aufgebrochen und geleert worden und man spricht von einer Beute von etwa 10 Millionen US-Dollar, auch wenn man das nie genau wissen wird. Die Leute sind fassungslos und wütend, besondere Aufmerksamkeit erregt allerdings ein Detail: Die Bankräuber waren so dreist und nervenstark, dass sie innen an die Wand des Tresorraums geschrieben haben: „Dies ist nicht der Raub des Jahrhunderts. Dies ist der Raub des Jahrtausends.“ Ich finde ja, auch das verdient zumindest eine Nominierung für die Oskars, Kategorie „Raub & Überfall“.

40 Tage Buenos Aires [21]

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Tag 21, 8. März 2010: Mar de las Pampas / Las Gaviotas. Provinz Buenos Aires, Atlantikküste.

Wir fahren 415 km einfache Strecke, um innerhalb der Provinz Buenos Aires ans Meer zu kommen. Um 7 Uhr brechen wir mit zwei müden, aber tapferen Kindern auf, E fragt bereits bei den Kränen vom Hafen von Buenos Aires „Ist das das Mee‘?“, und so fragt sie bei jedem Fluss und Tümpel, an dem wir vorbeikommen. Auf dem Hinweg halten wir wir alle anderen Ausflüger auch in „Atalaya“, dem Ort der – so heißt es – besten Medialunas Argentiniens. Mehr als über die leckeren Medialunas mit Milchkaffee freue ich mich, dass schon zwei Stunden außerhalb der Hauptstadt die Männer tatsächlich Boinas (das sind die landestypischen Baskenmützen), Tücher, Bombachas de Gaucho (die hiesigen Cowboyhosen) und Stoffschuhe tragen.
Die Landschaft bietet spärlichen Baumbewuchs, sehr viele Kühe und einige Pferde, dazu Windräder. Gerade wegen der Windräder finde ich es schade, dass man auf der Autobahn-ähnlichen Ruta nicht halten kann, so ein Windrad im Morgenlicht ist schon sehr Postkarte. Abgesehen davon hätten die Fotos allerdings vermutlich ausgesehen wie eine schneefreie Version von Ostfriesland.
Wir finden für die Nacht eine preiswerte Holzhütte in Mar de las Pampas / Las Gaviotas, einem kleinen Badeort am Atlantik mit Sandwegen und Pinienwäldern, zum Strand klettern wir nur einmal über eine kleine Düne, und da ist, das Mee‘.
Pinienwälder bis in den Sand, Dünen, Hügel. Ich staune immer wieder, wie ähnlich manche skandinavische Strände solchen aus dem Mittelmeerraum oder Südamerika sind. Bei Pinienwäldern am Meer ruft meine Erinnerung „Italien!“ und „Ostsee!“ gleichzeitig.
Die nächsten beiden Tage verbringen wir mit Wellenspringen, Kinder eincremen, Sonne aufsaugen, Burgen bauen und Türmchen zerstören, Muscheln ins Meer zurückwerfen, Trinkflaschen entsanden, Ballspielen, Matetrinken und Fotografieren.
Der Samstag ist bedeckt, Sonntag ist strahlende Sonne und es ist heiß. Das Meer ist respektgebietend, es zerrt am Bikini und an den Füßen und Schleudergang ist kaum vermeidbar. Kein Badeplatz für Kinder, für Erwachsene eigentlich ebenfalls kaum, die rote Fahne ist auch die ganze Zeit gehisst. Wir halten nur die Kinderfüße ins Wasser und heben sie, selbst bei einem größeren Bauch sofort bis zum Bauch nass, quietschend in die Höhe und baden selbst nur wenig und einzeln, gucken stattdessen den Wellenreitern und Anglern zu.
B trägt am Strand Shirt und Hut (und am Samstag als einziges Baby keine Hose, was befremdliche Blicke provoziert, auch die Jüngsten zeigen sich hier züchtig bedeckt) und ist die ganze Zeit mit 50er-Sonnenschutz eingecremt, die nächste Stufe wäre ein Gips. Meine Schultern sind ein klein bisschen rot, sonst endlich ein anderes bisschen Farbe bekommen.
Ich hab großartiges und endlich tatsächlich wirksames Anti-Juck-Zeug gefunden: Caladryl. Hilft tatsächlich bei Insektenstichen, außerdem angeblich bei Verbrennungenund Sonnenbrand. Gibt es das in Deutschland? Sonst müsste ich größere Mengen importieren.
Die Rückfahrt wird gesellig, da halb Buenos Aires am Sonntag aus den Badeorten und Estancias auf dem Land in die Stadt zurückrollt – bzw. gemeinsam vor ihren Grenzen und auf der Stadtautobahn steht. Irgendwann sind beide Kinder hin, aber es war schön. Wie macht das Meer nur, dass es so gut tut.


Nachsaison im Querformat(*):
(*) irgendein klares Ausschlusskriterium für die Bilderflut muss ich von vornherein festlegen…


Morgens. Im Dunst der nächste größere Badeort, Villa Gesell.


Möwe, Jungen, Angel.


Cometas / Drachen


Rosa und Blau

Drama-Queen („Das Licht!“)


Surfer (Höhelaufen)


Dehnübungen am Morgen


Möwe und Angler (und ich denke an Bruder #1, der sich als kleiner Junge beschwerte: Ich will nicht, dass die Eule mir beim Pieseln zuguckt…)

Halbzeit: 20 / 40 Buenos Aires

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Da ich ja heute zur Halbzeit nicht da bin und auch nicht viel zum Lesen vorgeschrieben habe, seid Ihr jetzt dran. Ich habe auf Twitter schon gefragt und frage nun hier nochmal:
Was möchtet Ihr / Sie denn noch unbedingt lesen oder sehen? Gibt es Wunschthemen? Wovon sollte ich dringend noch ein Foto machen?
Es sind schon ein paar Dinge genannt worden, ich würde mich über mehr Kommentare dazu freuen. Letztlich mach ich natürlich trotzdem, was ich will. Nein, im Ernst, ich schreibe über das, was sich anbietet, aufdrängt, gerade passiert, aber manchmal ist ja auch nicht viel los, dann könnte ich ein Wunschthema angehen, oder ich könnte gezielt auf Fotojagd gehen.

Die este Reaktion kam heute von Malte auf Twitter, und er sagte: „@percanta ich mag ja elefantenbilder…“
Elefantenbilder sind einfach, Elefantenbilder kann ich, Elefantenbilder werden sofort erfüllt:

Parque Las Heras. Auf dem Schild steht „Zutritt mit Tieren verboten.“ Ist klar.
Bitteschön, Malte. Soweit zu Elefanten.
Was gibt es sonst für Wünsche? Nur zu.

40 Tage Buenos Aires [20]

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Tag 20, 6. März 2010: Kuppeln von Bankgebäuden, Av. Florida.

Dies ist geschummelt, ich bin Samstag und Sonntag mit der befreundeten Familie von gestern und Baby B am Meer. Am Meer, hurra! Ich freu mich auf den Atlantik, die Küste, die Möwen. Allerdings habe ich dort kein Internet, darum lade ich das Foto aus der Stadt schon jetzt hoch und gebe es für den Abend des sechsten frei. Einmal geschummelt, morgen wieder regulär.
Wir fahren um 7 Uhr früh los, also geh ich jetzt duschen und schlafen.

40 Tage Buenos Aires [19]

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Tag 19, Freitag, 5. März 2010: Drei Männer mit Mates.
Links in Gaucho-Outfit (mit dem Pampa-Tuch samt Schließe (Leder oder Silber), hellem Rohledergürtel und Hut – und mit Schnurrbart, por supuesto) und rechts ein Polizist. Der Herr in der Mitte mit Baseball-Kappe ist der Händler, der zu dem Stand mit Mates im Vordergrund gehört. Dass die drei auch Mate trinken, kann man an der Thermoskanne des Gauchos erkennen, darin heißes Wasser für die Aufgüsse.

Die Hitze ist zurück, die schwüle Luft und die Mücken. Heute war Kindertag, B und ich sind U-Bahn gefahren und haben deutsch-argentinische Freunde samt Tochter besucht. Die Kinder haben haben am gleichen Tag Geburtstag, weshalb E der Meinung ist, dass B eigentlich ein Geschenk zu ihrem zweiten Geburtstag war, den sie in unserer Heimatstadt verbracht haben, samt Besuch auf der Wochenstation am nächsten Tag. E findet Babys großartig und war hingerissen von B, dass er nach drei Stunden immer noch da war und in der kühlenden Wanne, in die wir die beiden nach dem Spielplatz gesteckt hatten, auch noch spritzte, fand sie dann langsam weniger lustig. „Das macht man nicht, auch Baby nicht.“
Die Familie wohnt nicht mehr ganz im Zentrum, und mit jedem Viertel weiter entfertnt von den innerstädtischen „Mikrocentros“ werden die Häuser niedriger. Wir wohnen in einem zehnstöckigen Haus, sie in einem vierstöckigen und man sieht in Villa Crespo noch ein paar Hochhäuser, in die andere Richtung aber nur noch flache Gebäude, Stockwerke mit abnehmender Tendenz bis hin zu Bungalows.
Wir waren kurz im Supermarkt, der dort eine umgebaute bzw. erweiterte Fleischerei ist. Zwei lange Theken, eine nur mit Fleisch samt Schweinepfoten, Pansen und einem ganzen Schweinekopf, der bei einer Gruppe Kinder eine längere Diskussion auslöste – ist das Auge noch da? Guckt das Schwein? Lebt es vielleicht noch, wenn es noch Augen hat? Die andere funktionierte als Kühltheke eines Tante-Emma-Ladens, man sagte dem jungen Mann alles, was man brauchte, und er packte es in einen großen Korb, den man am Schluss mit den Käufen aus den Regalen hinter einem (Brot, Kekse) und eventuellen Fleischwaren bei einer dritten Person bezahlte. Der Laden war schlicht, aber offenbar vernünftig gekühlt, jedenfalls ging es trotz der Aufteilung Hälfte Fleisch / Hälfte alles andere mit dem Geruch. Grenzwertiger war der kleine kombinierte Fleisch- und Obstladen an der Ecke, der eine Wand und die Regale vor der Tür mit Obst hatte, den Rest voller Fleisch. Man hat das Gefühl, Fleischtrauben zu kaufen. Alle Supermärkte haben lange Fleischregale am hinteren Ende und oft einen halboffenen Zugang zur Fleischverarbeitung, das nächste ist dann Milch und Obst. Manchmal riecht es zwischen Kartoffeln und Joghurt so penetrant nach rohem Fleisch (und Innereien), dass ich würgen muss.
Etwas befremdlich finde ich, dass es überhaupt keine normale Milch gibt, nicht nur wird wie bei uns zwischen normal fetter und fettarmer und fettfreier (haha) Milch sowie Frisch- und H-Milch unterschieden, außerdem hat jede Milch ihre eigene Gruppe Zusätze: angereichert mit Vitmin A, B und C, mit extra viel Calcium, mit Calcium und Eisen, mit Vitaminen und Eisen, mit Vitamin D und sonstwas. Außerdem noch spezielle Kindermilch bis 3 Jahre. Ich habe lange nach einer normalen Milch gesucht und keine einzige gefunden. Das kannte ich schon von Joghurt, alle zeigen sich irritiert, dass B normale Joghurts isst und keine „Nachtische für Kinder“, die so etwas wie Fruchtzwerge sind – extra viel Zucker und Farbe, und auf dem Etikett versprechen sie extra viel Vitamine, Eisen, Calcium. Das müsse ich ihm geben, für die Vitamine! Und Joghurt tut doch nicht gut! Ich geb ihm für die Vitamine ja lieber Obst und Gemüse und nach wie vor praktisch keinen Zucker (außer in gesüßtem Gebäck inzwischen).
Dass es keine einfache, sondern nur noch angereicherte Milch gibt, erklärt sich damit, dass bei den letzten Gesundheitsstudien bei den argentinischen Kindern ein im Schnitt deutlicher Vitamin- und Eisenmangel festgestellt wurde. Vitaminmangel hatten übrigens schon die oben genannten Gauchos aus der Gründerzeit, sie haben sich in den weiten Ebenen des Landes, wo sie die Viehherden hüteten, vorwiegend von Fleisch ernährt, das hatten sie ja praktischerweise immer dabei. Eine entscheidende Komponente war von daher der traditionelle Mate, die Yerba (das, was man in Deutschland zu absurden Preisen als Mate-Tee bekommt) kann notfalls als Gemüseersatz fungieren und hält auch die Gedärme in Schwung.
Eisenmangel finde ich interessant in einem Land, das so viel rotes Fleisch isst und das als Hauptgemüse für Tarte und Empanadas Spinat verwendet. Und der Vitaminmangel ist schon traurig, außer Fleisch wächst in diesem Land mit allen (!) Klimazonen, die es überhaupt auf der Erde gibt, schließlich auch Obst und Gemüse aller Arten und Farben. Die Reaktion auf diese Studie war jedenfalls, dass angeordnet wurde, dass jede Milch, die hier in den Handel kommt, mit Vitaminen und/oder Eisen angereichert sein muss, denn wenn die Kinder schon kein Obst und Gemüse essen, Milch bekommen sie alle. Außer B, der hat heute lieber Spinat-Empanada und Oliven gegessen.

40 Tage BuenoDs Aires [18]

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Tag 18, Donnerstag, 4. März 2010: La Boca. Turnschuhe an Kabeln.

La Boca, das pintoreske Hafenviertel, Heimat der Boca Juniors, hunderttausendfach fotografierte Gasse „Caminito“, hunderttausendfach auf Postkarten verschickte Holz- und Wellblech-Häuser. Fotosafari-Tag!
Meine Fotos von heute sind nicht schlecht, aber eben: schon hunderttausendfach gesehen. Eines meiner besten Bild aus La Boca ziert bereits seit acht Jahren den Einband des schönen Erzählungs-Bandes Zerfurchtes Land, und so fiel die Auswahl heute schon angesichts der schieren Menge an Postkartenmotiven schwer. Vielleicht gibt es nochmal eine Serie „Fenster“, denn die Entscheidung war: And now something completely different. Diese Turnschuhe – und noch viel mehr – hängen über Kabeln neben dem kleinen Sportplatz parallel zur Touristenecke „Caminito“. Ich weiß nicht, ob sie dort als Talismane hängen oder weil ein anderer Spieler sie nach der Partie aus Jux dort hochgeworfen hat, aber dort hängen sie, dicht an dicht wie die Tauben.
Die berühmte Bonbonera von Boca Juniors kann man übrigens prima sehen, wenn man mit dem 29er-Bus aus der Innenstadt kommt. Der Legende nach kommen die blau-gelben Vereinsfarben vom Schornstein eines schwedisches Dampfers, der im Hafenbecken lag.
Etwas nervig an La Boca ist, dass die drei Straßen am alten, gammligen und fast wasserfreien Hafen so absolut auf Touristen ausgerichtet sind, dass kaum etwas mehr authentisch wirkt, selbst Percanto wird ständig auf Englisch angesprochen, alle 20 Meter werde ich gefragt, ob ich ein Foto in Tangopose will (von mir in Tangopose oder vom Fragenden in Tangopose, oder beides), oder von einem Maradona-Double. Wenn ich selbst etwas fotografiere, zum Beispiel die als Abwechslung zum Tango Chacarera oder Zamba tanzenden Paare, stürzt gleich jemand auf mich zu und fordert mich auf, für die Bilder zu zahlen. Das ist okay, aber insgesamt so künstlich wie die Pappmaché-Figuren von Evita Perón und Carlos Gardel, die an so vielen Balkonen stehen, breit grinsen und an deutsche Karnevalsumzüge erinnern.

Wenn Ihr Euch übrigens fragt, wo dieses „Buenos Aires“ eigentlich liegt, hier:

40 Tage Buenos Aires [18]

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Tag 18, Donnerstag, 4. März 2010: La Boca. Turnschuhe an Kabeln.

La Boca, das pintoreske Hafenviertel, Heimat der Boca Juniors, hunderttausendfach fotografierte Gasse „Caminito“, hunderttausendfach auf Postkarten verschickte Holz- und Wellblech-Häuser. Dazu Wolken und Sonne: Fotosafari-Tag!
Meine Fotos von heute sind nicht schlecht, manche sogar gut, aber eben: schon hunderttausendfach gesehen. Eines meiner besten Bild aus La Boca ziert bereits seit acht Jahren den Einband des schönen Erzählungs-Bandes Zerfurchtes Land, und so fiel die Auswahl heute schon angesichts der schieren Menge an Postkartenmotiven schwer. Vielleicht gibt es nochmal eine Serie „Fenster“, denn die Entscheidung war: And now something completely different. Diese Turnschuhe – und noch viel mehr – hängen über Kabeln über der Kreuzung neben dem kleinen Sportplatz parallel zur Touristenecke „Caminito“. Ich weiß nicht, ob sie dort als Talismane hängen oder weil ein anderer Spieler sie nach der Partie aus Jux dort hochgeworfen hat, aber dort hängen sie, dicht an dicht wie die Tauben.
Die berühmte Bonbonera der Boca Juniors kann man übrigens prima sehen, wenn man mit dem 29er-Bus aus der Innenstadt kommt. Der Legende nach kommen die blau-gelben Vereinsfarben vom Schornstein eines schwedisches Dampfers, der im Hafenbecken lag. Sie spielen immer sonntags, diese Woche auswärts, und mit Kind ist ein Stadionbesuch auf den hüpfenden, wippenden Tribünen wohl eher mäßig angebracht. Leider.
Etwas nervig an La Boca ist, dass die drei Straßen am alten, gammligen und fast wasserfreien Hafen so absolut auf Touristen ausgerichtet sind, dass kaum etwas mehr authentisch wirkt, selbst Percanto wird ständig auf Englisch angesprochen, alle 20 Meter werde ich gefragt, ob ich ein Foto in Tangopose will (von mir in Tangopose oder vom Fragenden in Tangopose, oder beides), oder „want a picture“ von einem Maradona-Double. Wenn ich selbst etwas anderes als Häuser fotografiere, zum Beispiel die als Abwechslung zum Tango Chacarera oder Zamba tanzenden Paare, stürzt gleich jemand auf mich zu und fordert mich auf, für die Bilder zu zahlen. Das ist okay, aber insgesamt so künstlich wie die Pappmaché-Figuren von Evita Perón und Carlos Gardel, die an so vielen Balkonen stehen, breit grinsen und an deutsche Karnevalsumzüge erinnern.

Wenn Ihr Euch übrigens fragt, wo dieses „Buenos Aires“ eigentlich liegt, hier noch ein Schnappschuss, der diese Frage endlich klären dürfte:

40 Tage Buenos Aires [17]

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Tag 17, Mittwoch, 3. März 2010: Geisterstadt. Alles schläft, einsam wacht.
Und es zieht schon wieder Gewitter auf. Irgendwo zwischen Bartolomé Mitre, Sarmiento, Gral. Perón und Callao.

Eigentlich wollte ins Museum. Für das eine, das Museum für zeitgenössische lateinamerikanische Kunst, Malba, war ich nach einer verschobenen Siesta von B zu spät dran, die Foto-Ausstellung hier um die Ecke im Teatro San Martín war wegen eines Streiks geschlossen. Also sind B und ich statt Kultur nur ein bisschen spazieren gewesen, haben Eis gegessen (B ist mein Sohn, er mag Eis. Sehr) und uns ein bisschen verlaufen. Sonst nicht viel erlebt.

Die Schule hat wieder angefangen, weshalb die Stadt morgens und zu Schulschluss an einen Kongress für sehr junge Nachwuchsmediziner erinnert: Die Schulinform der staatlichen Schulen (educación láica) besteht vor allem aus einem schlichten Kittel, dem guardapolvo, den die Kinder über ihrer Kleidung tragen. Die Kindergartenkinder oft in gelb oder blau kleinkariert, ab der Grundschule aber in ganz weiß. Die privaten Schulen haben oft typische Schuluniformen mit Faltenrock und Polohemd, aber der gesamte staatliche Sektor, der in Argentinien mit kostenloser Schulbildung eine lange Tradition hat, trägt Kittel.
Das medizinische Personal der Krankenhäuser trägt ihre Uniformen ebenfalls auf der Straße, in den Pausen oder auf dem Weg zur Arbeit, allerdings meist blaue oder grüne Kasacks. Es gibt überhaupt eine starke Tendenz zu Uniform im Beruf, jede Bank hat ihre Uniform, jede Bäckerei und jeder Supermarkt sein eigenes Outfit und auch die Kinder- und Hausmädchen auf dem Spielplatz erkennt man an ihren Schürzen oder den Kasacks ähnlichen Kombinationen. Nur die Ärzte scheinen sich nicht zu uniformieren, sie tragen zumindest in den Privatpraxen offenbar lieber auch ihre Privatkleidung; vielleicht, damit sie nicht mit den Grundschülern verwechselt.

Heute hat in Mar del Plata ein Räuber einen Laden überfallen, er war mit Messern bewaffnet und bedrohte das Personal.
Er dürfte allerdings Karriere als dümmster Räuber der Saison machen, denn er hat mit seinem Messer einen Waffenladen überfallen, weshalb die bedrohten Verkäufer mit Pistolen konterten und der Räuber mit einer Kugel im Kopf endete.
Die ganze Sache wirkt nicht recht durchdacht.

Zwischen Supermarkt und Einrichten und verschobener Kinder-Siesta und Regen habe ich überhaupt nur fünf Fotos gemacht (außer einer Serie vom Baby B.), da war die Auswahl knapp. Und obwohl mich hier keiner kontrolliert, halte ich mich bisher (abgesehen von der Knieabwärts-Serie) an die Spielregeln und nehme immer nur ein Foto vom gleichen Tag.
Außerdem bearbeite ich meine Bilder nicht, kein Photoshop, kein Kontraste verschärfen, kein Aufhellen. Never.
Vorgestern im Park hatte ich ein paar junge Mädchen kennengelernt, vier Freundinnen, die mit einer schönen Nikon D60 experimentierten und irgendwann auch Bruno als Modell nahmen. Ana möchte, wenn sie dieses Jahr mit der Schule fertig ist, Fotografie studieren, sie bereitet sich gerade darauf vor und hat mir dieses wunderbare Bild von B auf der Plaza Francia kurz vor Sonnenuntergang geschickt.
Sie bearbeitet ihre Bilder, aber das Ergebnis ist wirklich gut.
Weiter Fotos von Ana gibt es in ihrem Flickr-Stream: Ana Q.

Anteayer conocí a algunas chicas, cuatro amigas, que estaban experimentando con una linda Nikon D60. En algún momento adoptaron a B como modelo. Después de terminar el colegio, Ana quiere estudiar fotografía. Se prepara para las pruebas y me manda esta foto maravillosa del bebé B en la Plaza Francia un poco antes de la puesta del sol.
Ella trabaja sus fotos y también esta toma en fotoshop, pero el resultado es realmente bueno. Me encanta. Más fotos de Ana pueden ver en su página de Flickr: Ana Q.

 

40 Tage Buenos Aires [17]

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Tag 17, Mittwoch, 3. März 2010: Geisterstadt. Alles schläft, einsam wacht. Und es zieht schon wieder Gewitter auf. Irgendwo zwischen Bartolomé Mitre, Sarmiento, Gral. Perón und Callao.

Eigentlich wäre ich heute nach Chile geflogen, und alternativ eigentlich wollte ich heute ins Museum. Für das eine, das Museum für zeitgenössische lateinamerikanische Kunst, Malba, war ich nach einer verschobenen Siesta von B zu spät dran, die Foto-Ausstellung hier um die Ecke im Teatro San Martín war wegen eines Streiks geschlossen. Also sind B und ich statt Kultur nur ein bisschen spazieren gewesen, haben Eis gegessen (B ist mein Sohn, er mag Eis. Sehr) und uns ein bisschen verlaufen. Sonst nicht viel erlebt.

Die Schule hat wieder angefangen, weshalb die Stadt morgens und zu Schulschluss an einen Kongress für sehr junge Nachwuchsmediziner erinnert: Die Schulinform der staatlichen Schulen (educación láica) besteht vor allem aus einem schlichten Kittel, dem guardapolvo, den die Kinder über ihrer Kleidung tragen. Die Kindergartenkinder oft in gelb oder blau kleinkariert, ab der Grundschule aber in ganz weiß. Die privaten Schulen haben oft typische Schuluniformen mit Faltenrock und Polohemd, aber der gesamte staatliche Sektor, der in Argentinien mit kostenloser Schulbildung eine lange Tradition hat, trägt Kittel. Das medizinische Personal der Krankenhäuser trägt ihre Uniformen ebenfalls auf der Straße, in den Pausen oder auf dem Weg zur Arbeit, allerdings meist blaue oder grüne Kasacks. Es gibt überhaupt eine starke Tendenz zu Uniform im Beruf, jede Bank hat ihre Uniform, jede Bäckerei und jeder Supermarkt sein eigenes Outfit und auch die Kinder- und Hausmädchen auf dem Spielplatz erkennt man an ihren Schürzen oder den Kasacks ähnlichen Kombinationen. Nur die Ärzte scheinen sich nicht zu uniformieren, sie tragen zumindest in den Privatpraxen offenbar lieber auch ihre Privatkleidung; vielleicht, damit sie nicht mit den Grundschülern verwechselt.

Heute hat in Mar del Plata ein Räuber einen Laden überfallen, er war mit Messern bewaffnet und bedrohte das Personal. Er dürfte allerdings Karriere als dümmster Räuber der Saison machen, denn er hat mit seinem Messer einen Waffenladen überfallen, weshalb die bedrohten Verkäufer mit Pistolen konterten und der Räuber mit einer Kugel im Kopf endete. Die ganze Sache wirkt nicht recht durchdacht.

Zwischen Supermarkt und Einrichten und verschobener Kinder-Siesta und Regen habe ich heute überhaupt nur fünf Fotos gemacht (außer einer Serie vom Baby B.), da war die Auswahl knapp. Und obwohl mich hier keiner kontrolliert, halte ich mich bisher (abgesehen von der Knieabwärts-Serie) an die selbst aufgestellten Spielregeln und nehme immer nur ein Foto vom gleichen Tag. Außerdem bearbeite ich meine Bilder nicht, kein Photoshop, kein Kontraste verschärfen, kein Aufhellen. Never. Vorgestern im Park hatte ich ein paar junge Mädchen kennengelernt, vier Freundinnen, die mit einer schönen Nikon D60 experimentierten und irgendwann auch Bruno als Modell nahmen. Ana möchte, wenn sie dieses Jahr mit der Schule fertig ist, Fotografie studieren, sie bereitet sich gerade darauf vor und hat mir dieses wunderbare Bild von B auf der Plaza Francia kurz vor Sonnenuntergang geschickt. Sie bearbeitet ihre Bilder, und auch diese Aufnahme hat sie auf Photoshop verbessert, aber das Ergebnis ist wirklich gut. Weiter Fotos von Ana gibt es in ihrem Flickr-Stream: Ana Q.

Anteayer conocí a algunas chicas, cuatro amigas, que estaban experimentando con una linda Nikon D60. En algún momento adoptaron a B como modelo. Después de terminar el colegio, Ana quiere estudiar fotografía. Se prepara para las pruebas y me manda esta foto maravillosa del bebé B en la Plaza Francia un poco antes de la puesta del sol. Ella sí trabaja sus fotos y también esta toma la mejoró en fotoshop, pero el resultado es realmente bueno. Me encanta. Más fotos de Ana pueden ver en su página de Flickr: Ana Q.

Pff

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Zähneknirschend registriere ich mich bei Facebook, weil es jetzt das beste Kommunikationsmittel mit Chile war. Bislang hatte ich mich ja standhaft geweigert, Bloggen, Twittern, Foren – genug virtuelles Leben!
Und was ist das erste, was passiert?
Meine Anmeldung wird abgelehnt, denn „Der Name enthält zu viele Wörter!“
Hey! Imperialisten! Es gibt Leute mit langen Namen auf der Welt!
Pah.
(Immerhin: Vorurteile bestätigt. Ist ja auch was.)